20220724 線西帆船練習

 

彰化縣西，風速： 4~9 kn，風太小，跑不快，不夠刺激 ><

每次來線西都會掉東西，然後只好下課打包回家。這次掉了夾帆器上面的 D環，只好用手拉著帆繩上岸。

終於有點樣子，該下海了

魚還自己跳上來

小金...跳坑記。這個坑不知道有多大...

入手小金（金福相），小孩說是綠色安寶。用這網頁紀錄一下流水帳。
有回到搞阿卡的感覺，小金零件都停產了，看起來有得玩了。

2018/06/13

交車時前車主就發現鐵水管有滲水，前車主有附送白鐵水管還有全車改裝矽膠水管，所以就在板橋找個熟小金的師父，先更換加大水箱、白鐵水管、還有水路整理，小金有很多小水管，真的要一一確認有沒有塞住，水箱注水口的小鐵管也都鏽掉塞住，動用火攻，才把裡面鐵鏽清出來....

當天師傅讓我插隊優先幫我處理小金，弄到半夜1點半，我開車回到台中4:30，人生第一次喝蠻牛才能平安回到家。

2018/06/30

小金回家隔天就進廠修冷氣，放了快兩星期才回來（這師技術很好，但是不能趕他，趕他會生氣 :p）。黑干、熱排、壓縮機、管路全換了。

接著自己小搞搞，不過雨刷馬達螺絲都卡死了，拆不下來，清潔後灌滿黃油，防塵蓋蓋回去，希望不要壞，不然要拆就麻煩了。

雨刷臂拆下，重新噴漆(恐龍牌消光黑，我很節儉的，有什麼就用什麼 :p)。

清除貼紙，原車貼紙一大堆有塑膠的還有紙材質，有些很好撕，有些全部碎光光...　動用了刮刀、去膠水、吹風機、蒸氣高壓清洗機，發現的的不同情況要用不同工具才好處理，一招是沒辦法走天下的。

2018/07/03

原車加裝的第三煞車燈壞了，所以就買了一個來換。結果才發現原來是加裝的第三煞車燈在尾燈那邊的線根本沒接。 接好之後發現買來的第三煞車燈附的吸盤，根本比 LED 還要低，粘上去晃一晃就掉下來。

只好用 3D 列印兩個底座，再用 3M 汽車用雙面膠粘上去。

搞完之後，發現尾門有一個沒有接的接頭，所以就到 FB 問問那是什麼接頭，最後查到是第三煞車燈的接頭.... 這就是人生啊，之前白接線了。老車就是這樣，都搞不清楚那是第幾手做的，還是原廠預留的。

2018/07/05

爬文發現很多小金的空濾都裝錯，副廠的尺寸都不合，所以拆開確認一下。小金要檢查空濾，竟然要拆到進氣岐管，上蓋才拿的起來，實在是很OX的設計。

一檢查果然差很多，左邊有一條縫很大，引擎可能都吃沙了.... 先用小D防撞條堵起來蓋上，以後再研究怎麼改良，或是乾脆直接換改裝品。

2018/07/08

安裝好前門跟尾門的遙控中控，中門缺電極零件，所以就先不安裝了。

 通用槍型中控馬達

 前門中控馬達安裝

 尾門中控馬達安裝

雨水會滴到油箱蓋，兩邊加個小D防撞條，調整一下油箱蓋鎖，讓他密合一點不要鬆動

2018/07/14

改裝中門門電極，這樣才能導電到中門、才能裝中控。

中門中控馬達裝法

有拆到的順便換成不鏽鋼螺絲 M6*16 

2018/08/03  陸續小搞搞，日期就不詳細紀錄啦

板金破洞，除鏽、上鋅粉底漆、用FRP補，補土、上漆。 上完漆有70分，還可接受。

看這個日本老車修復的影片亂搞的。

收一些備料，都比原車的漂亮，想換再慢慢換

後照鏡，後保險桿桿拆下來練習噴漆，我發現要磨平最難，不會是老花所以才磨不平吧？？

明明感覺磨平了，中塗漆一噴上去就現形 T_T 

順便挖洞上倒車雷達

超過95度會有聲音警示的水溫表，終於可以知道小金真正的溫度狀況了

清節氣門，本來想清怠速馬達的，研究很久才知道，小金好像沒有怠速馬達。他的冷車提速在節氣門上，是機械式有水路通過。

18650組裝筆記

1.建議要用支架，裝了支架體積會變大一些，可是每個電池蕊會完全分開，不會碰在一起
。 18650外殼就是負極，如果破皮，容易誤觸。

有裝支架

3s 沒裝支架，建議不要省支架錢

2.一組電池不要用太多顆電池蕊，電池中間鎳片要並聯又串聯，這樣就沒有問題，最大的問題在最後出線的地方，所有電流會匯集在電線連接那一點，電線用太粗也焊不上去。

如果是低電壓，就要分成兩條電線出線，如果是48v以上，用 10AWG就可以， 8AWG 已經是太粗，而且很浪費。

最後正負級出線那一排的地方，可以買這種銅片，上面找一點焊電線。

因為我沒有買這這種銅板，所以要把10awg的電線，皮剝掉，往兩邊焊最好，可以讓電流不會匯集在某一個電池蕊上。

ps:只有最後一排需要，中間的鎳片隨便都可以。

3.線材建議用10AWG矽膠線，

接頭要省體積就走遙控系統：

XT-90S（ps:不要買到xt-90啦， XT90S是高壓用的，可以防跳火。），

  有一小塊綠色的是 XT-90S，可以防跳火

XT-90 可以跟 XT-90S相容，所以可以互接。

AS-150 耐電流更大，但是很討厭它沒有標準接法，所以不同人的電池，接頭組合可能都不一樣，插錯就很恐怖了。甚至有種接法，還可以把同一顆電池正負級插在一起。 ><  所以我不推薦。

要粗勇就用機車業界都用的安德森接頭，安德森接頭各種電流大小都有，形狀也很多需求。

3.保護板....差別不是很重要，可以低壓斷電最重要。看你電流需求。

電池蕊不要太多顆還有另一個原因，分成兩顆小的就可以裝小一點的保護板。

所以寧願用 2顆 48V 30AH，也不要用1顆 48V 60AH。

保護板分成同口跟分口，分口就是充電跟放電的接線是不一樣的，這種保護板通常放電電流很大，充電電流規格比較小。例如可以30a放電只能5a充電。.....多屎多尿，不建議用。

建議用同口保護板，充電跟放電是同一條電線，不用另外做出來。例如 30A 充放電同口，就是可以30a放電也可以30A充電。 

有顏色的部份，很重要、很重要、很重要。

Slic3R 、 Cura 各有不同的致命缺點

軟體版本：  Cura 15.04.3  Slic3R:1.2.9
OS: Lubuntu 15.04

最近從 Cura 改用 Slic3R 他的設定比較齊全，各種設定更細緻。但是感覺列印出來的物件強度好像比較差，一開始以為是同廠牌不同顏色的線材成份差異，所以使用這個物件來測試不同溫度印裂的強度差別

(圖片取自原作者發布網址 ： http://www.thingiverse.com/thing:35088）

結果發現用 Slic3R 不管什麼溫度，強度都異常脆弱。後來改用 Cura 強度就正常。
仔細比較切片後的差別，發現 Slic3r 的切片方式造成強度的差異，這個問題找不到任何參數可以設定修改，很可惜 Slic3R 因為這個致命錯誤，完全不能用了。

下面是兩種切片軟體切片後的差別。

Slic3R:

Cura:

很可惜 Slic3R這麼好用，結果有這致命問題。希望未來版本有改善。


Cura 也有一個致命的問題是，如果縮小物件，有時候原本就很薄的物件可能會變成不見。Slic3R 有偵測過薄壁面的選項，所以不會有這問題。 過這問題比較好解決，就是先用軟體縮小物件後，再到 Cura 切片就好了。

補充說明：
以上只是在比較不同切片方式，對強度的差異。
後來經過網友分享，發現 Slic3R 有其他補救設定方式，所以我印出了一個強度超強的測試物件。

Slic3R 有一個選項，就是過小面積的範圍他會自動把他填滿，變成填充 100%。

以這個列印件為例，當設定成 70mm2，圓柱的部份會變成全部實心，這時圓柱跟底下平面的接觸面積會變大非常多倍。
原本只有原柱的外殼跟平面有接觸，後來變成整個圓形整面跟平面接觸連結在一起，因此強度變得非常強。

不過這個設定有其優缺，如果是底面積本來就很小，即使100%填滿，強度還是比 Cura的切片方式差。所以要如何使用，就看大家運用了。

Arduino Nano 最小IO 擴充（板?）

Arduino 系列的 Nana 體積小又有 USB，其實可以取代 UNO。買過他的兩種 IO擴充板，裝上去體積變成跟 Uno 一樣大 >< 傻眼。

以下是自製的最精簡 IO擴充(板...? 應該連板子都稱不上） ，機器手臂、雙足機器人用這樣就綽綽有餘。

1.買杜邦雙排排針，把兩排排針分別全部焊在一起。以前用過電線焊，只是很醜。後來改用電池鎳片，可以比較好焊。

2.排針焊好的樣子........   以下要非常注意，因為.... 最困難的部份...........做好了，哈哈

3.把他擺在 nano 數位接腳那邊，把電子積木的腳插上去就固定好了，電源直接接在 Vin、Gnd，完成。 整排導通的排針，記得從 nano 拉 5V 跟 Gnd 過來就搞定了。

ps:突然想到， Nano 的排針要買未焊接的版本自己焊，因為我的排針跟原廠顛倒，原廠也是可以用，只是要翻過去用，就看不到 IO port 的標誌印刷了。